淮扬菜系因得益明清时盐道滋稠,商贾云集,再加之淮扬人奔走四方,逐渐占了声名,鹊起至今。论吃,苏州人嘴上不说,心里是不服的。苏城人是能吃的,会吃的,也是善吃的。

响油鳝糊、松鼠桂鱼、洞庭虾仁是苏城人用来摆席宴客的,秃油黄、水晶扎蹄、杂鱼拌鲜是苏城人用来佐面增味的,油氽团子、玫瑰酿饼、松粉肉团是苏城茶肆杂食的常客,与寻常闾里的生活日常主打似乎隔着一层。

苏城巷间在吃上是用了心的,所谓应时应季,不时不食,与夫子“食不厌精,脍不厌细”是达成了默契的。仲春之际,苏城草长莺飞时节,槐花正是含苞初蕊,心急的食客就在惦记着半个月后槐花上桌。待到槐花全盛,食客就会采撷下来择好洗净,家里的老阿姆会将花上撒上厚厚匀匀的一层面粉,直接上屉猛火蒸煮。世间最好的食材是要吃本味的,这是苏城人深谙的道理,经过最简单的手法烹制的槐花便在餐桌上绽了开来。时下最热的春季热品香椿、马兰头的味道是艳艳的,入口时即在腔舌间炸了开来;槐花是不同的,入口似觉无味,很难捕捉它在味蕾间的存在,但是随着口齿的起和,混合着新入的空气,一股淡淡的花香到了鼻腔,仿佛苏城千年以来人民谦淡冲和的性格一般,难怪苏城的老住户春季都念着这一口。

鸡头米

至夏骄阳时节,荸荠、菱角、茭白、莲藕、水芹、芡实、茨菇、莼菜陆陆续续走上苏城人的餐桌,你去倾耳静听河荡里悠扬委婉的水乡船娘的歌声,难怪白居易回忆了千年的江南,想必他忆的不止江边的花、江里的水,更是江里的食。

苏州是一座兼容并包的城市,自然也反映在了饮食文化上。据传说,荷叶粉蒸肉是由一名由杭来苏的官员源自于对家乡浓浓的乡思而流传至苏,甫经问世便获得了苏城人民的欢迎。苏城的炎夏,食用肥瘦相间的肉,对多数人来说,是件过于油腻的事。但用采摘的新鲜荷叶密密扎扎捆起来再放在屉上蒸煮的做法,巧妙地将荷叶的淡淡清香化解了肥肉的腻,肉本身的油脂已经在蒸煮过程中透入了荷叶的脉络里,留下的只有嫩滑弹爽。无怪乎清人袁枚在其《随园食单》中留下了一笔,他认为这道菜最大的成功之处在于“以不见水,故味独全”。

大闸蟹

七月流火,金秋气爽,好不容易熬过了酷夏的苏城正是蟹肥膏美时节,赏菊品蟹是文人君子爱好的事业,于芸芸大众似乎不为常美。苏州百姓更关心的正在飘香的丹桂,桂花在众生眼中是不可多得的美食素材,赤豆小圆子里撒上一把用糖腌渍的桂花,垂髫小儿爱不释手;水塔糕、方糕经过桂花的点缀,身价似乎顿时高了不少。试问真正的苏州人,纵使离乡万里,有哪个能不思念秋季的桂花。

桂花赤豆小圆子

十二月的苏城,正是天寒地冻时节,瓜李已然过季,莓桑还待来年。苏城人不会因为时节的牵滞而放缓了对美食的追求。藏书羊肉正是上市时节,大街小巷飘逸着羊肉略带膻味的嗅息。香山帮师傅以梅煮水。梅花入水虽略显酸苦,于不喜欢的人喝来算是一桩遭罪事,但是其余香绕杂,从舌根端始终至舌尖,回甘无穷。况其性平温和,具有调和脾胃、化痰、疏肝健脾的作用,连《本草纲目》都为其专序。在傲雪中赏玩着梅花,小暖炉煨着梅水,俯仰着天地万物,不亦乐乎?

羊肉汤

苏城四季,四时况味,是对人与自然和谐相处的谱写,是对千载吴文化的传承与记载,是对美好生活的不懈追求与向往。

美哉,野簌山肴,寻味苏城。

作者单位:苏州市姑苏区统计局