一位婉约的女子沿大运河畔的花街款款而行，白色的衣裙和黑色的长发随风飘舞。我站在原地，目送她与我擦肩而过直到远去。

我想，此生再也不会在这青砖黛瓦的花街，于秋风乍起的梧桐树下，遇到这般轻盈优雅的女子了。 

回过头，忽见临街木雕的花窗里，一位身着旗袍的少妇凭窗静坐。刹那间，我想起清代作家邱心如的弹词：“虚窗暗透风如剪，深院絮飞雾似帘。”

她那丝绸一样的目光，轻轻滑过窗外的酒肆茶楼、店铺摊点，滑过扛着冰糖葫芦、推着烤山芋、挑着时令水果的小贩们叫卖的身影。

花街的雅致、古朴、闲适，在时光里沉淀出岁月的静美。

一

古董铺的雕花大门半掩着，橱窗里似乎挂着前朝的月光。高挑的青瓷瓶中，斜插着新折的玉兰，釉色与花瓣的肌理，在晨光里氤氲成一首无字的江南诗。

旧书店门前的铜盆里，承接着瓦当滴落的夜露。老主人正弯腰用小竹勺一勺一勺地舀水，浇灌着门前石槽里的菖蒲。

转角处的老茶馆，支起的竹帘，可以看到八仙桌上的紫砂陶壶嘴正咕咕吐着白烟。两位老者正在对弈，棋子叩击的清响声，和着案头铜炉里的袅袅清香，充满了生活的烟火气。

裁缝铺的猫儿蜷在朱漆门槛上打盹，偶尔抬头瞄一眼门外。木架上，一件未完工的薄纱裙，在穿堂风里轻轻飘动。

谁家晾晒的蓝印花布，在微风里轻晃，将斑驳的墙面，染成流动的靛青色。远处，走来一位撑着素伞的女子，衣袂飘飘，衬着青砖黛瓦白墙，像极了一幅水墨丹青。

花街尽头的玉器店，柜台后一位慈祥和蔼的老先生，正用玛瑙柄的放大镜端详一枚精致的玉簪子，宛如在端详锦瑟华年里曾经的新娘……

周信芳故居的青砖小楼近在咫尺，仿佛仍悬着未谢幕的水袖。京剧的音韵漫过雕花槛窗，与弹词里的吴侬软语一同跌入时光的褶皱。

当檐角的铜铃摇碎夕阳，斑驳的砖缝间生长出苔藓，那些遗落的唱腔与钟声，在慈云寺的暮鼓里轻轻摇晃，似乎酿成了永不散场的月光与乡愁。

二

淮安清江浦花街（申海芹 摄）

花街位于淮安市清江浦区安澜门外，南邻国师塔、慈云禅寺，北傍运河堤，自安澜门至清江大闸东侧运河南堤而止。明代时，这里是漕厂街一段；清代称闸口大街，紧邻郎静山故居、周信芳故居和都天庙。

明清时期，清江浦素有“七省咽喉、京户之门”之美誉。坐落在这个美誉里的花街，民国年间更流传着“金孔庙，银万柳”的说法。彼时的孔庙镇，正是花街所在地。

花街的旧街起于轮埠路，止于环城路，原有三四里路长，宽三米多。1952年城市改造时，街道拓宽至十二米，并铺设沥青路面；1968年，花街并入东、西大街，更名为东风大街。直到1981年恢复原名，这里依然商贾辐辏，百货云集，是淮安市最繁华的商业街。

花街地名的来历，据说是因过去住在这里的人爱花、养花、赏花、评花、为宫廷做绢花而得名。1987年出版的《中华人民共和国地名词典·江苏省》中，关于花街有这样的记录：“旧以绒花店得名，商业繁荣。”当年，这里出产的绢花，曾一度成为进献朝廷及王公大臣的贡品。

不过，我倒觉得花街或许是因才女邱心如似花一般的美貌和其弹词《笔生花》而得名。

花街微书局（申海芹 摄）

三

邱心如堪称花街的形象大使，是这条老街文化底蕴和气质风韵的代表。

据首轮《江苏省志·人物志》记载：“邱心如（1804—1851），淮阴（今淮安）人，清长篇弹词巨著《笔生花》的作者。出身于书香门第，家原望族，进为儒官。自幼饱读诗、书、礼、易，是当地有名的才女。”她工行草、精诗词，尤好弹词。

可惜，这位才华横溢的女子十九岁嫁人，丈夫却碌碌无为。家中衣食住行、人情往来等一切开销，全靠邱心如一个弱女子。后来，丈夫因病去世，儿子夭折，长女出嫁，公公婆婆又相继离世，贫困无依的邱心如被迫回到娘家，可娘家也家道中落，江河日下。为此，她常常叹息：“惊米贵，苦囊空，不在愁中即病中。”无奈之下，邱心如只能设帐授徒，赚取生活费，勉强维持朝不保夕的温饱。

史料记载，邱心如出嫁前就开始创作《笔生花》，并写成前五回；出嫁后的二十余年间，又写了十四回；回归母家后，续完全书。

大约在咸丰元年（1851），邱心如完成了这部百万字共八卷三十二回的鸿篇巨制。全书结构恢宏大气，情节曲折动人，且诗文并茂，是我国文学史上罕见的曲艺巨著。郑振铎的《中国俗文学史》、谭正璧的《中国女性文学史话》、吉水的《近百年来黄皮剧本作家》以及鲁迅文学奖获得者许晨等，均对这部作品给予了较高的评价。

“一从踪迹阻清淮，境遇由来百事乖。最堪怜，多病慵妆闲宝镜，良可叹，疗病无计质金钗。”据说是邱心如在花街的最后一次弹唱。“惨凄凄，珠沉玉碎情丝断，悲切切，绿暗红愁壮志长。”自此，她美丽的身影永远离开了花街，而一代才女的凄凄惨惨戚戚却永远镌刻在了花街的记忆里。

四

杨溢在《淮安花街》一文中写道：“无论早晚，饮食摊点星罗棋布，花街的小吃早在乾隆年间品种就达百余种，虽历经百年沧桑，小吃品种仍斗艳争奇：文楼汤包、菜蒸包、油煎包、牛肉馄饨、肉丝面、黄桥烧饼、油端子、浦楼茶馓、麻花、薄脆、糯米甜藕……让你眼看不过来、嘴吃不过来。”

小贩挑着花街，花街挑着淮安。小贩们把扁担重重一放，花街随之退出历史繁华。

那些年，为了建造一条具有“满城尽带黄金甲”气魄的现代街，政府拆掉了原来承德路以西的花街，建成了现在鳞次栉比的商业街。

街上再也看不到那推车叫卖豆腐脑、青萝卜、麦芽糖的小贩身影，更闻不到那烤肉串、煮玉米、炒板栗的香味，甚至连乞丐和算命打卦的也见不到一个。至于美人倒是不少，却总觉得少了一份娴雅超逸的从容淡定。

后来修建承德路时，花街又被拦腰斩断。往日繁华，而今物是人非。曾经在明清年间就达百余种的花街小吃，曾经星罗棋布的百货商品，曾经熙熙攘攘的人群，皆已随风而散。

花街，像一幅《清明上河图》，在岁月深处闪烁着令人遐想的光芒；又像一声叹息，带走了许多“长亭更短亭”的故事。再见花街，只剩了承德路至轮埠路一段的半段残躯。而这短短一截花街，一如当年那凭窗而坐的美人邱心如，那么宁静无为地坐落在闹市中，悄然自重而不露声色。

没有大红大富，没有争名夺利，就那么默默地闲看门前车水马龙，漫随天外云卷云舒。也许正是这份恪守自然的心态，千百年来，才得以平安地躲过一劫又一劫吧。

百年秤店（申海芹 摄）

五

淮安花街，曾是明清时期商贾云集的运河商贸枢纽，是康熙笔下“红灯十里帆樯满，风送前舟奏乐声”的繁华见证。

近年来，在依托花街原有街巷肌理改造后，保留和引进了很多老字号及传统手工艺店铺，如花街膳食房、花街微书局、璞园糖水铺、百年秤店等，与大闸口片区连成一体，成为里运河文化长廊的组成部分。

作家徐则臣在《耶路撒冷》等作品中，多次深情地写到花街，并称其为“文学的故乡”。近日，随着电视剧《北上》的热播，花街这一文学意象再次被推至聚光灯下。

这条以淮安清江浦真实街巷为原型虚构的“文学故乡”，不仅是《花街九故事》等作品的核心叙事空间，更在剧中成为运河儿女精神漂泊与归乡的缩影。如今，花街正引发一场关于记忆、文化与时代变迁的深刻对话。

学者刘海宁说，花街的复兴并非简单复刻历史，而是通过“活化”，让传统文化与新兴业态碰撞出新的生命力。 

正如运河之水绵延千年，这条街的叙事仍在流动。在作家的笔尖、游子的回望与城市的脉动中，持续生长出新的年轮。

漫步在青石板路上，穿越百年的历史，看花开花落，看美女如云，看花街依旧繁花似锦。

时光清浅，岁月如歌。花街那飘逸的女子、端庄的少妇，那唱着京剧、淮剧，哼着弹词的老头，斑驳的小楼上侍弄花草的老太，以及淮安茶馓、朱坝锅贴，还有金湖桂花藕、马头羊肉汤、清江浦长鱼面等美食；路边店铺里，琳琅满目的小商品、图书、玉器、服装……就连梧桐树上窸窣作响的叶子，为何总是不经意间滑进我的梦里？

花街是一个美丽的梦，一首灵动的诗……花街的尽头，大运河正将暮色斟入青瓷盏，檐角的瑞兽邀来半枚明月，照亮木格窗棂上的往事。

璞园糖水的甜香，在月光里涨潮，漫过邱心如遗落的弹词，漫过周信芳未收的水袖，最终停驻在《北上》的胶片旁，将花街六百年的繁荣兴盛，谱成一曲霓虹流转的歌舞升平，飘向比永恒更远的春天。

（作者简介：汪卫国，中共淮安市淮阴区委党史和地方志研究室主任；申海芹，中共淮安市淮阴区委党史和地方志研究室三级主任科员，淮阴作家协会副主席。）

栏目编辑：胡渝宁